Ouverture d’une boutique éphémère Shein à Paris : « Les nouvelles générations sont nées avec l’illusion qu’un vêtement peut coûter 5 euros »
La soirée d’inauguration du pop-up store Shein, à Paris, le 4 mai 2023. CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP
L’enseigne chinoise, régulièrement dénoncée pour son impact écologique et social, ouvre à partir de ce vendredi une boutique éphémère à Paris, dans le Marais. Analyse avec Nayla Ajaltouni, coordinatrice du collectif Ethique sur l’Etiquette.
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Shein, la marque de mode en ligne adorée des jeunes, ouvre du vendredi 5 mai au lundi 8 mai une boutique éphémère dans le quartier du Marais, à Paris. Il ne s’agit pas du premier « pop-up store » lancé en France par l’enseigne chinoise, qui a déjà fait des apparitions remarquées à Toulouse, Montpellier, et à Lyon en mars dernier.
Et pourtant, Shein est fréquemment dénoncé comme étant le géant de la « fast fashion », cette surproduction rapide et peu coûteuse de vêtements, décriée pour ses conséquences sociales et environnementales. Analyse de ce modèle controversé avec Nayla Ajaltouni, coordinatrice du collectif Ethique sur l’Etiquette, qui lutte pour de meilleures conditions de travail des ouvriers textile dans le monde.
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Quels sont les principaux dégâts causés par les grandes marques de la fast fashion comme Shein ?
Le gros problème de la fast fashion c’est qu’elle a imposé un nouveau mode de consommation, basé sur la surproduction de vêtements vendus à bas prix et souvent de qualité dégradée. Pour produire à faible prix, il faut pouvoir produire en volume, ce qui engendre une pression extrême sur les coûts de production, au premier rang desquels se trouvent les ouvriers de l’habillement.
Shein a décuplé ce modèle, je ne veux même pas la qualifier de « fashion ». C’est vraiment de la surdistribution de vêtements de mauvaise qualité, à très bas coût et au prix d’une exploitation massive des ouvriers de l’habillement et d’une dégradation monumentale de l’environnement. Ce sont des vêtements qui, en grande partie, vont être détruits sans jamais avoir été portés et sans pouvoir être recyclés.
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On voit des files d’attente impressionnantes à chaque ouverture d’une boutique éphémère de Shein en France. Pourquoi est-ce difficile de sensibiliser les consommateurs sur l’impact de la fast fashion ?
Parce que les nouvelles générations sont nées avec le modèle de la fast fashion, avec l’illusion qu’un vêtement peut coûter 5 euros. En encourageant le déploiement de ces enseignes dans les grandes zones commerciales et en ne régulant pas le greenwashing qu’elles peuvent déployer, les pouvoirs publics ont masqué leur énorme coût environnemental et social.
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Donc, on a aujourd’hui des consommateurs qui ne sont malheureusement pas armés pour résister ou trouver une alternative à la fast fashion parce qu’ils y sont abreuvés depuis des années. Il y a une responsabilité énorme des pouvoirs publics à enrayer ces modèles.
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La feuille de route de la filière du textile présentée par le gouvernement en novembre 2022 est-elle une avancée ?
Selon nous, la véritable avancée se trouve sur le plan législatif. La France a été pionnière en adoptant en 2017 la loi sur le devoir de vigilance des multinationales. C’est l’effondrement du Rana Plaza, dont on vient de commémorer le triste 10e anniversaire, qui a accéléré les travaux pour lesquels on poussait le gouvernement depuis des années.
Actuellement, nous sommes en pleine négociation pour une directive européenne sur le devoir de vigilance. Le véritable problème est qu’aujourd’hui les multinationales ne sont pas juridiquement redevables lorsqu’elles violent les droits fondamentaux et surpolluent la planète. Pour nous, la véritable avancée serait qu’on adopte des lois qui permettent enfin de les rendre responsables devant les tribunaux lorsqu’elles ont des pratiques mortifères pour les humains et l’environnement.
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Propos recueillis par Candice Authier
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